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【バイクは危険な乗り物】

kiken

バイクが好きでバイクにこだわりの
ある方は多いと思います。


バイクは燃費が安く済むことや
小回りがとても利いたりと
とても便利な乗り物です。


ツーリングなどとても楽しいと思いますが、
バイクは身体を守るものが何もないので、
操作を誤って転んだだけでも
ダメージは大きく危険と隣り合わせです。

もともと、バイクの事故率は
割りと高めなので事故を少しでも
防ぐためにも常にコンディションが
万全の状態のバイクに乗りたいものです。

【バイクのメンテナンスの必要性】

バイクはメンテナンスが全てだと
いっても過言ではありません。
それだけメンテナンスは重要なのです。
そこでメンテナンスをしないことで
起こることをまとめました。

■ 燃費が悪くなる

■ 故障がよく起こる

■ 走行中のトラブル

 

バイクは機動性が良く、
移動にはとても便利な乗り物です。
でも、しっかりとメンテナンスをしないと
事故のときの衝撃は大きいです。


とくに、長時間のツーリング前、
久々に乗るバイクには
メンテナンスは欠かせません。


メンテナンスによって防ぐことができる
事故もたくさんあります。

 

  • 燃費が悪くなる
  • 故障がよく起こる
  • 走行中のトラブル

 

ずっと乗り続けていて古くなったバイクや
中古バイクはスピードが
遅いと感じることがありませんか?


そういったバイクのほとんどは
エンジンの効率が悪いとされています。


エンジンの効率が悪いと
ガソリンやオイルをムダに
使ってしまいます。

 

 

  • 50ccのスクーター
  • 90~125cc
  • 250cc
  • 400cc
  • 750cc
  • 1000cc~

★免許が簡単

★任意保険代金が安い

★置く場所が小さい

☆税金が1年で1000円

★何処にでも乗って行って止めても迷惑がられない

★エンジンがカウルに覆われているので故障が少ない
外に止めていてもさほど錆びない。

★新車でも15万くらい 中古だと4万くらいで買える

 

 

 

★スクーターと同じ使用方法だが免許を持っているし
速く走りたい、又は2段階右折の取り締まりから
解放されたい。

★免許の点数が原付だと良く捕まるので
捕まらないようにしたい。

★加速が良い

★原付より若干シートが広い

★2人乗りが可能

 


★車検がない排気量で1番大きいエンジン

★車検がなく登録だけなので簡単

★車検がないのでカスタムの規制がうるさく無い

★税金も1年で2600円と安い

★置き場所もやや小さめでいける。

☆ビックスクーターだと荷物が沢山入るし
クラッチがないので楽ちん

★中型免許での最高排気量

★エンジンも4気筒が多いので大型車と感じが近い

★250ccよりは大きいが大型より小さいので置き場所が少ない

★250ccでも高速は乗れるが同じ100Km走行の時
バイクの負担が小さい、横風の安定性が良い

★車種によっては160Kmくらい出る物もあるので
100Kmまでは楽々と無理なく走れる

★1番売れている排気量なのでカスタム部品が豊富

★税金と車検を入れても自分でユーザー車検にすると
1年間の維持費は12500円

 

 


☆昭和の1番初めのNo1売れ線バイク達

☆当初は国内で1番の大排気量だった
☆旧車の中に名車が多いがこのナナハンに多い

☆独特の排気量なので現在も人気

 

 


☆大排気量の充実感は体験すると
実用的以外で趣味だと下の排気量へは戻れない程の魅了
☆維持費は400ccと同じなので大型免許を
持っているならこれがベスト

☆場所が広いスペースが必要
☆取り回しも大変なのでコンビニまでに
毎回出すのは小型車、スクーターには勝てない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論からいくと

☆バイクは1台では満足のいく形にはならない

☆近くは小さいバイクが便利

☆通勤は90cc~250cc位がベスト

☆スカッと飛ばしたいなら400cc以上
出来ることならリッターバイク

☆ツーリングはカウル付きがベスト

 

 

 

メンテナンスをしないで乗り続け、
エンジン効率が悪くなってしまった
バイクはエンジンに余分な力を掛け
続けている状態になります。


エンジンの負担が大きくなり、
意外なところが故障したりして
修理するとなると金銭的にも
負担が大きくなります。

  

 

  • ライト
  • ウインカー
  • テールランプ
  • ストップランプ
  • メーター
  • ニュートラルランプ
  • その他

ライトがつかない

★ハイはつくがローがつかない
バルブが切れています。交換しましょう

★ハイもローもつかない

バルブを外し電源に接続テストしてみましょう
つくなら配線が悪い可能性大です。
可能性としてレギュレイターの過充電のおそれありです。

単なる接触不良も疑いましょう。

★どちらにしてもテスターが必要です。

 

★ウインカーが1つだけつかない
バルブ切れです。  交換しましょう

★ウインカーが左だけ前後ろ共につかない
接触不良の可能性かリレーの疑いありです。

テスターが必要です。

★テールランプがつかない

バルブ切れの可能性あります。
カバーを外してバルブの点検をしましょう。

★接触不良の可能性があります
バルブを動かしたり抜き差ししましょう。

★だめならテスターで電気が来ているか計りましょう。
来ていないなら配線をたどってハーネスの分岐点を計ります。

 

★ストップランプが全くつかない
バルブ切れの疑いありです。
バルブを外して点検しましょう。

★バルブは切れていないのに前、後ろのどちらかがつかない
ブレーキスイッチの接触が悪いか引っ張るバネの調整ミス
接点を磨き線を差し直す。
後ろブレーキはバネ式が多いので調整をやり直す。

★メーターの照明が付かない
メーター内のバルブ切れです。
バルブ切れがほとんどですが、
作業が意外手間を取るしバルブがない場合が多いので
作業工賃はかかるがお店で変えて貰うのが得策かも。

 

★ニュートラルランプが付かない
バルブ切れの可能性はありますが、
昨日まで付いていたのに付かないなら
センサーの不良が考えられます。
バイクに慣れているなら諦めると言う手もあります。

★バイク店へ持ち込みましょう
単なる接触不良の時もあります。

最悪センサーの交換になります。

 

 


 

 

 

 

 

バイクの走行中のトラブルが
もっとも恐ろしいものです。


例えば、ブレーキが利かなかったりすると
カーブで曲がりきれず衝突したり、
止まることができないことで
バイクを倒してその衝突で飛ばされたり
することもあります。


また、走行中にエンジンのトラブルで
急停止してしまうと身体は
その衝撃で飛ばされるでしょう。

 

  

 

  • ブレーキの効きが悪い
  • ブレーキを踏むとフワフワしている
  • ブレーキをかけるとキーと言う音がする
  • ブレーキレバーを握るとグリップまでつく
  • ブレーキを踏むと底までつく

★ブレーキの効きが悪い感じがする
前だけ、後ろだけでかけてみてどちらか確定しましょう

★前の利きが悪い
ドラム式ならタイヤを外さないといけないのでお店にどうぞ
ディスク式ならキャリパーを外してパットの厚さを確認
あまりないなら交換の用意を まずは部品の注文を
ご自分で交換可能です。

ブレーキを踏むとフワフワしている場合は
後ろのブレーキホースにエアーが入ってます
自分でやってみても良いと思います。
汚れたく無い方はお店へどうぞ

★簡単な場合はエア抜きのみで直ります。
最悪はホース交換となります。

 

★ブレーキをかけるとキーと言う音がする
ディスク板とパットの摩擦音です。
★基本パットの交換時期のお知らせ音です。

ご自分で交換可能です。
部品の注文をどうぞ

★ディスク板とパットの間に雨水に入ってる小さな
ごみなどが挟まっているだけの可能性もあります。
1度キャリパーを外して接点を確認しましょう。

 

★ブレーキレバーを握るとグリップまでつく

エアーかみと、ブレーキオイルが不足してる可能性ありです。

ブレーキのマスターシリンダーのキャップを開けて
ブレーキ液の量を確認、少なければ足してエアー抜きを。

 

★後ろブレーキを踏むと
全部踏んでもかすかにしか利いていない

調整部分のバネが縮みきっていないなら
まだ、調整のみで利くようになる場合があります。

 

 

 

 

 

 

  • バッテリー
  • タイヤ
  • ミラー
  • レバー
  • シート
  • ライト
  • ブレーキ
  • メーター
  • パット
  • マフラー
  • キャブ

バッテリー

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レバー
シート
ライト
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メーター
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キャブ

 

 

 

  

 

  • 車体
  • エンジン
  • 足回り
  • 装備
  • カラー
  • その他

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足回り

 

装備

 

カラー

 

 

 

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