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  • エンジン関連
  • 電気系統
  • ブレーキ関連
  • 足回り
  • ハンドル
  • タイヤ関連
  • 駆動系

エンジン
色々なトラブルがあります

エンジン

 

 

  • かからない
  • スピードが出ない
  • 回転が安定しない
  • 走行中たまに止まる

★操作ミスによる不始動

★乗車頻度が少ない

★整備や部品上の問題

 

★60Kmぐらいからスピードが上がらない

★4000回転あたりからボタつく

 

 

★低速

★中〜高速

 

★プラグの不良

★プラグキャップやコードの不良

★メインキーの接触不良

★タンクの錆によりホースなどの詰まり

★CDIの故障

★ジェネレータの故障

★2次エアー

 

 

 

 

 

カラー

 

 

 

 

 

  • 操作ミス
  • 乗車頻度
  • 整備
  • スピード出ない
  • 低速
  • 中〜高速

 

1:キルスイッチがOFFになっている

2:サイドスタンドを上げ忘れ

3:セルを回す時アクセルをあけてしまった

 

★月に1度か2度しか乗らない

★週末は乗らない

どちらもキャブレター内のガソリンの問題です。

★キャブ調整が完璧でない

★プラグが汚れる

★マフラーのつまり

★回転が上がらない(キャブかCDIです。)

別でエアクリーナの詰まりやマフラーの詰まりもあります

★高回転時に異音がする(ガスが薄いか点火タイミングが早い)

★ガスが薄いかジェット類の詰まり

★ガスが濃いかエアクリーナーの詰まり

★2次エアーの吸い込み(インシュレーターやマニホールド)

★プラグの不良、コード類、CDIの不良

★ガスが薄い(ジェット類の詰まり)

★ガスが濃い(エアクリーナーの詰まり)

★タンクの錆によりホースやコックが詰まりぎみ

★タンクキャップのエア穴詰まり

★キャブの油面が低すぎる

ブレーキ
メーター
パット
マフラー
キャブ

 

ライトがつかない
ウインカーが点滅しない

電気

  

 

  • ライト
  • ウインカー
  • テールランプ
  • ストップランプ
  • メーター
  • ニュートラルランプ
  • その他

ライトがつかない

★ハイはつくがローがつかない
バルブが切れています。交換しましょう

★ハイもローもつかない

バルブを外し電源に接続テストしてみましょう
つくなら配線が悪い可能性大です。
可能性としてレギュレイターの過充電のおそれありです。

単なる接触不良も疑いましょう。

★どちらにしてもテスターが必要です。

 

★ウインカーが1つだけつかない
バルブ切れです。  交換しましょう

★ウインカーが左だけ前後ろ共につかない
接触不良の可能性かリレーの疑いありです。

テスターが必要です。

★テールランプがつかない

バルブ切れの可能性あります。
カバーを外してバルブの点検をしましょう。

★接触不良の可能性があります
バルブを動かしたり抜き差ししましょう。

★だめならテスターで電気が来ているか計りましょう。
来ていないなら配線をたどってハーネスの分岐点を計ります。

 

★ストップランプが全くつかない
バルブ切れの疑いありです。
バルブを外して点検しましょう。

★バルブは切れていないのに前、後ろのどちらかがつかない
ブレーキスイッチの接触が悪いか引っ張るバネの調整ミス
接点を磨き線を差し直す。
後ろブレーキはバネ式が多いので調整をやり直す。

★メーターの照明が付かない
メーター内のバルブ切れです。
バルブ切れがほとんどですが、
作業が意外手間を取るしバルブがない場合が多いので
作業工賃はかかるがお店で変えて貰うのが得策かも。

 

★ニュートラルランプが付かない
バルブ切れの可能性はありますが、
昨日まで付いていたのに付かないなら
センサーの不良が考えられます。
バイクに慣れているなら諦めると言う手もあります。

★バイク店へ持ち込みましょう
単なる接触不良の時もあります。

最悪センサーの交換になります。

 

 


 

 

 

 

ブレーキの効きが悪い

ブレーキを踏むとフワフワしている

ブレーキをかけるとキーと言う音がする

ブレーキレバーを握るとグリップまでつく

ブレーキ

  

 

  • ブレーキの効きが悪い
  • ブレーキを踏むとフワフワしている
  • ブレーキをかけるとキーと言う音がする
  • ブレーキレバーを握るとグリップまでつく
  • ブレーキを踏むと底までつく

★ブレーキの効きが悪い感じがする
前だけ、後ろだけでかけてみてどちらか確定しましょう

★前の利きが悪い
ドラム式ならタイヤを外さないといけないのでお店にどうぞ
ディスク式ならキャリパーを外してパットの厚さを確認
あまりないなら交換の用意を まずは部品の注文を
ご自分で交換可能です。

ブレーキを踏むとフワフワしている場合は
後ろのブレーキホースにエアーが入ってます
自分でやってみても良いと思います。
汚れたく無い方はお店へどうぞ

★簡単な場合はエア抜きのみで直ります。
最悪はホース交換となります。

 

★ブレーキをかけるとキーと言う音がする
ディスク板とパットの摩擦音です。
★基本パットの交換時期のお知らせ音です。

ご自分で交換可能です。
部品の注文をどうぞ

★ディスク板とパットの間に雨水に入ってる小さな
ごみなどが挟まっているだけの可能性もあります。
1度キャリパーを外して接点を確認しましょう。

 

★ブレーキレバーを握るとグリップまでつく

エアーかみと、ブレーキオイルが不足してる可能性ありです。

ブレーキのマスターシリンダーのキャップを開けて
ブレーキ液の量を確認、少なければ足してエアー抜きを。

 

★後ろブレーキを踏むと
全部踏んでもかすかにしか利いていない

調整部分のバネが縮みきっていないなら
まだ、調整のみで利くようになる場合があります。

 

 

 

 

 

 

  • バッテリー
  • タイヤ
  • ミラー
  • レバー
  • シート
  • ライト
  • ブレーキ
  • メーター
  • パット
  • マフラー
  • キャブ

バッテリー

タイヤ
ミラー
レバー
シート
ライト
ブレーキ
メーター
パット
マフラー
キャブ

 

Fフォークからオイル漏れがする

バイクを押すときスムーズに進まない

高速走行中にハンドルがぶれる

2人乗りするとギシギシ音がする

フォーク

  

 

  • Fフォークからオイル漏れがする
  • バイクを押すときスムーズに進まない
  • 高速走行中にハンドルがぶれる
  • 2人乗りするとギシギシ音がする
  • コーナーに入るときコクっと引きずられる感じがする


Fフォークの働きは意外と重要です
オイルが漏れてディスクに付いていると
ブレーキの利きが悪くなりますし

ハンドル操作感が変わります。

中古バイクの場合消耗品と考えてください。

基本1年に1回のペースで
オイルシールの交換が必要と考えて
いると心地よい走行が出来ます。

 


何か重たさを感じたら それは

たぶん ですが

タイヤのエアー不足です。
バルブ交換でほとんどが直ると思います。

購入して初期でしたら
タイヤのヒビ割れ もう1つは
嫌な状態ですがディスクローターの曲がり

さらにはブレーキの引きずりも

あるかも、しれません。

立ち転け、転倒の後に症状があれば、

ローター、フロントフォークの曲がりを

考えて下さい。

個人での処理には少しスキルが必要ですので

1度来店されて下さい。

中古の部品を使えば安めに修理完了出来ると思います。


これは、怖いですね

1度 40Kmぐらいの走行で手を離してみて下さい。

怖いようでしたら、軽く浮かせる程度でも
ブルブル〜とぶれるようでしたら

フロントフォークの曲がりの可能性もありますが

それより、タイヤの変摩耗を調べて下さい。

前所有者がタイヤの片減りをしていたら

ぶれる事があります。

足回り

 


この状態では、楽しくは乗れませんね

タイヤの変摩耗が1番可能性が高いですが

Fフォークの曲がりもあります

又はステムの可能性も

個人での判断が難しいので、

沢山バイクに乗ってる知人に1度
乗ってもらい判断して貰うか

面倒でしょうが1度来店ください。

 

 

 

 

 

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メーター
パット
マフラー
キャブ

 


ハンドルが操作がスムーズでない

ハンドルが曲がっている

アクセルの戻りが悪い

ハンドル

 

  • ハンドルが操作がスムーズでない
  • ハンドルが曲がっている
  • アクセルの戻りが悪い

 

 

 

車体

 

エンジン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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エアーが2〜3日すると抜けているタイヤ

 

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  • その他

スペック

 

車体

 

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足回り

 

装備

 

カラー

 

 

 

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メーター
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チェーンの音がうるさくなってきた

チェーン

 

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スペック

 

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足回り

 

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カラー

 

 

 

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マフラー
キャブ

 

グラストラッカー

  

 

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スペック

 

車体

 

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足回り

 

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キャブ

 

グラストラッカーBB


 

 

 

 

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